mejordormir

LA MODA REAL SIEMPRE SURGE DE LA CLASE OBRERA: Entrevista a Paolo Hewitt

2009-02-15T07:06:00+00:00

Por Eduard Domingo

Paolo Hewitt ha escrito libros sobre grupos (Oasis, Jam, Small Faces, el sello Creation), sobre fútbol ("The Greatest Footballer You Never Saw...") e incluso sobre sí mismo ("The Looked After Kid"), pero en esta entrevista reclamamos su visión sobre otra de sus grandes pasiones: la moda underground inglesa y sus repercusiones en el gran público.

Para empezar, debo disculparme porque sólo he tenido la oportunidad de leer uno de tus libros ("The Soul Stylists"). En éste, encuentro interesante la manera de mostrar la conexión lineal en actitud, música, vestuario, etc... que hay entre los "jazz hipsters" de los 50, el movimiento modernista, los skinheads / suedeheads y el nacimiento de las escenas northern soul y rare groove. Sin embargo, encuentro un tanto forzado poner a los casuals en la misma línea evolutiva, ya que considero que los casuals no son un movimiento underground per se, tiene más que ver con la adoración a las marcas y al hecho de querer mostrar al mundo el dinero que puedes gastar en ropa, ¿cuál es tu opinión al respecto?

- Perdona, pero creo que ahí te equivocas. Primero, todos los detalles estéticos de los cultos sobre los que hablo tenían esa intención de hacer parecer a sus miembros gente con pasta: los asiduos a los clubs de jazz del Soho vestían elegantes trajes de Brooks Brothers, mientras que los mods originales gastaban lo que para ellos eran fortunas en zapatos americanos importados. Otro ejemplo: en 1972 los abrigos Crombie costaban 40 libras (el equivalente a 250 de ahora), y aun así montones de skinheads y suedeheads los poseían. Como escribí una vez, "todo se trataba de vestir bien en una sociedad que constantemente te traiciona". Por otro lado, los casuals también vienen de una cultura underground, con la única diferencia de que ésta estaba basada en el fútbol, no en la música. Los primeros casuals aparecieron en 1977 y nadie supo de ellos hasta 1982, ¡cinco años de oscuridad pública! Además, la intencionalidad a la hora de vestir era muy parecida a la de los mods: si oyes a algunos de los casuals de la actualidad hablar sobre su estilo y sobre los mensajes subliminales que con él se envían suenan muy parecidos a los mods originales de 1962.

Hablando de fútbol, todos nos entristecimos con la muerte del futbolista más cool de la historia, George Best. Ya que su nombre se asocia siempre --entre otras cosas-- con el buen gusto a la hora de vestir, nos gustaría saber quiénes son en tu opinión los futbolistas del momento más interesantes en este aspecto. ¿Qué opinas de gente como Beckham, Luis García, Kaká o Rio Ferdinand, éstos últimos modelos de marcas como H&M o Armani? Por otro lado, sé que eres un gran fan del Tottenham Hotspurs, supongo que con Abramovich en la presidencia los fans del Chelsea ya no os llaman "yids" (forma despectiva de referirse a los judíos, usada por los fans de los Spurs para referirse a ellos mismos). Y, ya que estamos con el Chelsea, ¿consideras también a Mourinho un icono de la moda? Por ejemplo, por el tema del abrigo de Armani subastado por un dineral...

- Creo que los futbolistas actuales son muy aburridos en lo referente a la moda, todos llevan las mismas marcas con diseños muy parecidos. En mi libro "The Fashion Of Football" dediqué un capítulo a George Best y otro a David Beckham. De hecho, hace poco publiqué en El País un artículo comparativo entre cómo ambos han influenciado la moda de su tiempo. Mi conclusión es que, mientras Best vestía la ropa que llevaban sus fans, Beckham viste la ropa que sus fans querrían vestir. Pese a todo, considero que Beckham es el futbolista más interesante a la hora de crear un estilo, me gusta su forma de enviar mensajes sutiles y sexualmente ambiguos por medio de su vestimenta. Me encantaría poder tener una charla con él aparte del fútbol, centrándonos en la ropa. Si hablamos de otros futbolistas, me gusta el hecho de que Cissé cambie continuamente de peinado y también Jamie Redknapp (ex jugador de los Spurs) es un tío elegante, siempre sale impecable en la tele. Sin embargo, no considero a José Mourinho alguien especialmente cool: el famoso abrigo era bastante poca cosa, nunca me gustaron los hombros "blandos". Respecto al apelativo de "yids", es un fantástico ejemplo de cómo tomar un insulto como bandera para neutralizar su efecto, algo muy similar al caso de los raperos americanos y su uso de la palabra "nigger".

¿Has estado alguna vez activamente involucrado en alguno de los cultos juveniles que mencionábamos al principio? Si es así, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo la escena mod - skinhead ha evolucionado estéticamente en los últimos 20 años?

- Como escritor, siempre he visto estas manifestaciones estéticas desde la perspectiva del espectador. Mi fascinación por la ropa viene dada por el hecho de haber crecido en un orfanato, algo sobre lo que escribí en mi libro "The Looked After Kid". Cuando era un chaval no tenía dinero, me ponía de los nervios no tener la posibilidad de comprarme una camisa Ben Sherman, unos Levi's Sta-Prest o unos loafers Loake. Cuando comencé a ganar algo de dinero lo primero que hice fue comenzar a comprar estas prendas, y no he parado desde entonces. Nunca me gustaron demasiado las botas Dr Martens y los tirantes de los skinheads de finales de los 60, siempre preferí el look "hard mod" que apareció en 1966 --trajes de mohair y pelo corto, pero no rapado. Por otro lado, siempre encontré el estilo revival mod de 1979 (Quadrophenia, etc.) poco original y algo reaccionario, esos mods nunca se interesaron por estilos paralelos de la época como los casuals.

He leído que estás escribiendo un libro sobre John Stephen y el Carnaby Street de los 60, ¿qué nos puedes decir de este proyecto? Mucha gente piensa que la comercialización que supuso la popularización de Carnaby Street mató el movimiento modernista original, ¿qué piensas al respecto?

- ¡No sé cómo has conseguido esa información, pero te felicito! Efectivamente, el proyecto existe, pero no tengo ningún trato editorial para escribirlo, así que tendré que esperar y ver qué pasa. Desde luego, John Stephen es un personaje muy interesante, responsable de cambiar totalmente las tendencias de la moda masculina británica de su momento. Respecto a quién "mató" a los mods, no creo que fueran las tiendas de Carnaby, creo que más bien fue el programa televisivo "Ready Steady Go", ya que en 1963 sacó el movimiento de su underground londinense y lo expandió al resto del país. Lo que vino a continuación fueron las peleas entre presuntos mods y rockers en las playas de Brighton, lo cual acabó de eliminar el modernismo original.

Ya que se te considera el biógrafo oficial de Paul Weller, tú mejor que nadie nos podrás decir si él se considera a sí mismo una especie de icono de la moda inglesa, o de si es consciente de cómo lo que él viste o deja de vestir influencia a la gente. Hablando de músicos, dinos quiénes son, en tu opinión, las cinco bandas / cantantes mejor vestidos de la historia.

- Paul Weller nunca se ha considerado un icono, es simplemente una persona obsesionada con la ropa, no creo que le importe demasiado si lo que viste o no repercute en los gustos de sus fans. Respecto a lo segundo, sólo te puedo dar mi selección a día de hoy, mañana seguro que será otra: Smokey Robinson & The Miracles (etapa años 60); Marvin Gaye; The Style Council; The Impressions y The Young Disciples.

Has escrito sobre dos de las marcas inglesas de ropa más carismáticas y, a la vez, más relacionadas con el underground estético: Fred Perry y Ben Sherman. Parece que ésta última ha pasado últimamente a ser una marca de uso común (recuerdo incluso ver anuncios suyos en el metro de Londres), pese a haber sido siempre la marca de camisas favorita de los skinheads. ¿Qué crees que debía pasar por la mente de Mr Sherman al ver cuál era su principal clientela? Ya que hablamos de Ben Sherman, he de decir que odio el "novedoso" detalle del nombre de la marca bordado en el bolsillo.

- Ja, ja...Yo creo que el hombre amaba a los skinheads. ¡Después de todo eran los que le daban de comer! En 1971 estaba vendiendo 35 mil camisas cada semana gracias a ellos... Ahora la compañía se ha expandido y ya no sólo se concentra en hacer camisas, entrad en su tienda de Carnaby Street y veréis dos colgadores con camisas y un millón de otras prendas con su nombre. No puedo estar más de acuerdo contigo respecto a lo del bordado del bolsillo, además son mucho más anchas y obvian otros detalles de las camisas originales, como las costuras posteriores, ¡un horror!

¿Consideras que el estilo mod original ha inspirado últimamente colecciones de grandes marcas como Thomas Burberry, Dior Homme, etc...?

- Por supuesto, es una referencia constante para los diseñadores. Las revistas y los periódicos siempre están proclamando que los 60 han vuelto. Están muy equivocados: los 60 nunca se fueron del mundo de la moda.

¿Quiénes son los modernistas del 2005? ¿Crees que marcas como Paul Smith son una buena referencia para los modernistas de hoy? Dinos cuáles son en tu opinión las mejores marcas o diseñadores ingleses desde el punto de vista del modernista moderno.

- Me gusta el estilo del actor Martin Freeman, del músico Marco Nelson, del estilista Mark Baxter, del poeta (¡) Paul Weller, del cantante Kevin Rowland (ex Dexys Midnight Runners), del empresario John Simon y del sastre Mark Powell. No soy muy fan de las marcas actuales, prefiero el estilo a la moda, es mucho más consistente. En cualquier caso, tengo que decir que Paul Smith ha diseñado cosas interesantes.

La forma de vestir de grupos como Franz Ferdinand o Libertines ha hecho que diseñadores como Hedi Slimane de Dior Homme haya creado toda una colección basada en su look y, gracias a ello, se ha convertido en el diseñador oficial de estos grupos. ¿Cómo crees que la música y sus estrellas influencian el mundo de la moda y sus creadores?

- Creo que es una relación artificial y que no funciona como tal. La moda siempre se origina en el underground, los diseñadores se fijan en lo que pasa en la calle, lo modifican --la mayoría de las veces quitando la mayoría de la gracia a la idea original-- y se hacen millonarios con ello. La moda real siempre surge de la clase obrera, desde luego.

¿Qué opinas de artistas de hip hop como Kanye West, que visten ropa de marcas eminentemente "blancas" como Tommy Hilfiger o Burberry? El hecho de que, a raíz de que estos artistas las vistan, se hayan convertido en marcas populares entre la población afroamericana, ¿constituye alguna especie de revolución intercultural? Recordemos que el propio Hilfiger insinuó en el programa de TV de Ophra Winfrey que quería que su marca se mantuviera dentro del mercado blanco anglosajón. En definitiva, ¿crees que las marcas controlan los gustos del consumidor o que la cultura pop es la que dicta qué marcas son las que la gente tiene que comprar?

- Bueno, si Tommy Hilfiger dijo eso todo el mundo (negro, marrón, blanco o verde) debería boicotearle. A lo que Hilfiger --en su gran estupidez-- se opone es a una tradición afroamericana muy interesante que se inició con estrellas del deporte como Jack Johnson, quien fue el primer campeón de los pesos pesados negro de la historia del boxeo. El mundo WASP odiaba a Johnson: era negro, poderoso, se acostaba con mujeres blancas y la América blanca le odiaba por todo ello. Su reacción fue la misma que ahora adopta Kanye West: vestir el uniforme del enemigo. Johnson solía vestir ropa de golfista, de la misma manera que Miles Davis vestía en los 50 los trajes estilo Ivy League, es decir, el uniforme oficial del capitalismo blanco americano. Respecto a tu última pregunta, probablemente se trata de una mezcla de las dos cosas. Desde luego, los jóvenes siempre intentarán llevar la ropa que vistan sus héroes del momento.

Para acabar, has leído el libro "The Way We Wore" del periodista de NME Robert Elms? ¿Hay otros libros sobre moda que recomendarías a nuestros lectores?

- No, no lo he leído. Los que recomendaría son "Today There Are No Gentlemen" de Nik Cohn y , pues, "The Soul Stylists" de un tal Paolo Hewitt...

Entrevista aparecida en el especial de moda Zoot de la revista musical gratuita Go Mag. 2005

<UN PROGRAMA DE 4 PUNTOS PARA DESTRUIR EL TRABAJO MUSICAL

2009-02-15T05:41:05+00:00

Por Carlos Alonso

Punto 1

Tiendo -en realidad, todos tendemos- a relacionar punk con amateurismo. En mi mente son conceptos análogos. Antònia Font 1 tienen una estupenda línea en que gritan "que es mon sigui sempre dels aficionats" 2. Ahí radica buena parte del sentimiento que inspira esta primera columna de opinión. Y lo cierto es que el amateurismo, o mejor sea dicho, el hacer clang clang con entusiasmo y sin creerse músico, está en horas bajas. De ahí mi desinterés por lo que hoy se vende como punk. Aunque aún subsiste quien grita sin saber muy bien porqué, si acaso por el puro gusto. Parece ser que errores de concepto tan notables como "labrarse una carrera musical" o "hacer de la música una profesión", que algunos cacarean con orgullo en entrevistas -como si el hecho de institucionalizar el goce espontáneo no fuese a acabar del todo con el goce- se han normalizado y estas sandeces se tienen por declaraciones de alto contenido intelectual. Y con estos errores llegan las ínfulas, las pretensiones y al fin, las interpretaciones asépticas a cambio de un sueldo. El tocar como si se estuviese arreglando un conmutador averiado. Trabajo. Puro trabajo.

Punto 2

Asaltan las dudas ¿verdad? El primer resquicio lo tendrán casi seguro los profesionales ofendidos: ¿No me puedo ganar la vida con la música, entonces? Por supuesto, pero sólo si se hace despreciando la profesión repetidamente hasta que esta yace en el fondo de una fisa abisal/cerebral sin significado alguno. Basta con tocar la guitarra y/o gritar yeah! Yeah!. El público de por aquí abajo, incluyendo a los que hemos cantado o tocado alguna vez, estamos ya hartos de la trascendentalización del músico. Y aún más si lo hace equiparando su actividad con la de otras profesiones. Que uno haga lo que le salga de sus adentros. Sin más consideraciones. Yeah yeah, clonc clonc. Y déjense de cosas. No es tan contradictorio como parece. Llevémoslo a otro terreno: siempre me han caído mal los autoproclamados Escritores, contra aquellos otros que sólo dicen escribir libros de cuando en cuando. El punk, y ahora me voy a poner en plan Grail Marcus 3 con sus abruptos saltos espacio-temporales, nació del rechazo. Rotten dijo que NO, que se jodan, que jodan su trabajo y su orden. Y no hay rechazo integrado. No se puede organizar el comercio del rechazo en una sociedad que vive del comercio.

Punto 3

Por todo esto: pienso en lo que ha sido de todo aquello de lo que me separé hace unos ocho años y que no sé si está del todo muerto, la "escena", eso que si acaso ahora resucitamos; no me importa ya, de cualquier forma. El caso es que pienso en la parte buena, y no en los grupetes de estúpidos que venían disfrazados como gangsters y que hacían bailes estúpidos con sus chándales estúpidos. Pienso, por ejemplo, en todos los conciertazos contemplados en cuevas, en pequeños locales o en el extinto Garatge 4 -Dios lo guarde, aún con su pésimo sonido-. Todo lo que he podido conversar con los integrantes de los grupos que he admirado. Todo lo que he disfrutado gracias a este escenario reducido, al margen del "éxito" (del malo, del éxito GRANDE y malo) y de la profesionalización. Ahora, siempre que escucho aquellos lamentos sobre tal estupendísima banda, o sobre aquel bárbaro sello inglés, sobre cómo podrían triunfar y vender y subir y ser grandes, formulo el mismo antideseo egoísta: que no triunfen, que no se hagan más grandes, que se queden de mi tamaño.

Punto 4

Yeah yeah, clonc clonc. Ese es el mensaje capaz de destruir el Trabajo Musical. Justo lo que necesitamos.

1 Grupo barcelonés

2 "que el mundo sea siempre de los aficionados"

3 Una enorme recomendación para profundizar sobre punk y su lugar entre las vanguardias revolucionarias: Rastros de Carmín, por Grail Marcus, Ed. Anagrama.

4 Un lugar en Barcelona, similar al Alicia aquí en el D.F.

TP: TERRORISMO POÉTICO

2009-02-15T03:42:50+00:00

Por H A K I M B E Y

Bailes inverosímiles en cajeros automáticos nocturnos. Despliegues pirotécnicos ilegales. Land art, obras terrestres como extraños artefactos alienígenas desperdigados por los Parques Naturales. Allana moradas pero en vez de robar, deja objetos Poético-Terroristas. Secuestra a alguien y hazlos felices. Elige a alguien al azar y convéncele de ser el heredero de una inmensa, inútil y asombrosa fortuna -digamos 5000 hectáreas de Antártida, o un viejo elefante de circo, o un orfanato en Bombay, o una colección de manuscritos alquímicos. Al final terminará por darse cuenta de que por unos momentos ha creído en algo extraordinario, y se verá quizás conducido a buscar como resultado una forma más intensa de existencia.

Instala placas conmemorativas de latón en lugares (públicos o privados) en los que has experimentado una revelación o has tenido una experiencia sexual particularmente gratificante, etc.

Ve desnudo como un signo.

Convoca una huelga en tu escuela o lugar de trabajo sobre las bases de que no satisfacen tus necesidades de indolencia y belleza espiritual.

El arte del graffiti prestó cierta gracia a los laidos subterráneos del metro y a los rígidos monumentos públicos; el TP también puede ser creado para lugares públicos: poemas garabateados en los lavabos del juzgado, pequeños fetiches abandonados en parques y restaurantes, arte en fotocopias bajo el limpiaparabrisas de los coches aparcados, Consignas en Letras Grandes pegadas por las paredes de los patios de recreo, cartas anónimas enviadas a destinatarios conocidos o al azar (fraude postal), retransmisiones piratas de radio, cemento fresco...

La reacción o el choque estético provocados por el TP en la audiencia han de ser al menos tan intensos como la agitación propia del terror -asco penetrante, excitación sexual, asombro supersticioso, angustia dadaesca, una ruptura intuitiva repentina- no importa si el TP va dirigido a una sola o a muchas personas, no importa si va "firmado" o es anónimo, si no transforma la vida de alguien (aparte de la del artista) es que no funciona.

El TP es un acto en un Teatro de la Crueldad1 que no tiene ni escenario, ni filas de asientos, ni localidades, ni paredes. Con objeto de que funcione en absoluto, el TP debe desvincularse categóricamente de toda estructura convencional del consumo de arte (galerías, publicaciones, media). Incluso las tácticas de guerrilla Situacionistas de teatro callejero resultan ya demasiado conocidas y previsibles.

Una seducción exquisita -conducida no sólo por la causa de la mutua satisfacción sino también como acto consciente en una vida deliberadamente bella- puede ser el TP definitivo. El terrorista P se comporta como un estafador cuyo objetivo no es el dinero sino el CAMBIO2.

No hagas TP para otros artistas, hazlo para gente que no repare (al menos por un momento) en que lo que has hecho es arte. Evita las categorías artísticas reconocibles, evita la política, no te quedes a discutir, no seas sentimental; se implacable, arriésgate, practica el vandalismo sólo en lo que debe ser desfigurado, haz algo que los niños puedan recordar toda la vida -pero no seas espontáneo a menos que la Musa del TP te posea-.

Vístete. Deja un nombre falso. Se legendario. El mejor TP está contra la ley, pero que no te pillen. Arte como crimen; crimen como arte.

1 "Lo que el público busca fundamentalmente en el amor, el crimen, las drogas, la insurrección, la guerra, es el estado poético, un estado trascendente de vida. El Teatro de la Crueldad ha sido creado para devolver al teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva; y en ese sentido de violento rigor, de extrema condensación de los elementos escénicos, ha de entenderse la crueldad de ese teatro. Esa crueldad que será sanguinaria cuando convenga, pero no sistemáticamente, se confunde pues con una especie de severa pureza moral que no teme pagar la vida al precio que ella exige". Segundo manifiesto del Teatro de la Crueldad, A.Artaud.

2 En el original CHANGE, CAMBIO como "transformación" y como "monedas sueltas".